Un viaje único en la vida a través de la selva panameña
Mi viaje a la comunidad indígena aislada en lo profundo de la selva de Guna Yala
En octubre de 2024, me invitaron a unirme a un pequeño grupo de visitantes a una comunidad indígena aislada en la Comarca Guna Yala. Esta comunidad se encuentra en la selva continental de Panamá, dentro del territorio autónomo del pueblo Guna Yala.
Para llegar, tomamos una canoa desde las Islas San Blas río arriba por el río Azúcar, un viaje río arriba de unas cinco horas a través de una exuberante selva tropical virgen. Éramos un grupo de seis extranjeros aventureros, nuestro guía guna, Bredio, y el capitán tuerto, Alex. A pesar de tener solo un ojo funcional, y de no quitarse nunca las gafas de sol, ni siquiera de noche, Alex nos guió con maestría por el sinuoso río como un auténtico veterano de la selva.
En varios puntos, el río se volvió demasiado bajo para navegar, y tuvimos que saltar y empujar la canoa por el lodo. En el camino, no vimos ningún turista. Las únicas personas que encontramos fueron algunos agricultores indígenas locales que cuidaban los campos de plátano a lo largo de las orillas del río.
Remontando la corriente en una canoa a motor Empujando la canoa en las partes poco profundas
Llegando al pueblo
Después de casi cuatro horas, llegamos a las afueras del pueblo. Saltamos de la canoa y nos adentramos en la selva. Lo primero que vimos fue el cementerio, una vista increíble en medio de la nada. Cabañas de madera con techos de hojas de palma albergaban tumbas elevadas, pequeños montículos de tierra. Lo que más me impactó fue la comida fresca (arroz, frijoles y pequeños regalos) que dejaban sobre las tumbas. Parecía que las familias regresaban regularmente para cuidar de sus seres queridos fallecidos. Fue surrealista y profundamente conmovedor.
Seguimos caminando otros 30 minutos a través de un denso bosque, bajo imponentes bananos y plátanos, hasta llegar al pueblo. En cuanto llegamos a las afueras, nos observaron miradas curiosas desde detrás de árboles y chozas. Los aldeanos estaban tan emocionados de vernos como nosotros de verlos a ellos.
La palabra "Mergi" , que significa "extranjero" en guna, se extendió por la aldea como un reguero de pólvora. En cuestión de minutos, toda la comunidad vino a saludarnos. Se llaman a sí mismos "Dule" , que simplemente se traduce como "pueblo".
Nuestros primeros pasos en el pueblo Niño Guna en su casa
Cálida bienvenida y Chicha House
Los lugareños nos recibieron con grandes sonrisas y racimos de plátanos de regalo. Nos ofrecieron una cabaña pública para pasar la noche : "La Casa de la Chicha".
La chicha es una bebida de maíz fermentado que se prepara durante una ceremonia mensual. El proceso dura dos semanas, tras las cuales todo el pueblo se reúne para beberla. El chamán realiza un ritual espiritual con la bebida para conectar con los espíritus.
Armamos nuestras hamacas dentro de la cabaña. Dormir en el suelo en la selva no es una opción, no con serpientes, arañas, hormigas y otras criaturas alrededor. Elegí un lugar en la esquina, justo al lado del maíz fermentando. Me ordenaron estrictamente no tirarme pedos durante la noche, ya que podrían arruinar la chicha. Así que me aguanté tres días. No es broma. Incluso había muñecos de madera tallados alrededor del maíz para ahuyentar a los malos espíritus. Eso me hizo sentir un poco más seguro. 😄
Los "guardianes de la chicha"
Cena y sueños en la jungla
Esa noche cenamos con la familia que nos hospedaba. Sirvieron sopa de yuca y carne de cazador: un venado local y un roedor de la selva al que llaman "Conejo Pintado" . Compartimos ron, intercambiamos historias y finalmente nos retiramos a nuestras hamacas. Dormí como un bebé.
Cocina de carne de cazadores Nuestras Hamacas en la casa Chicha
Un pueblo diferente a cualquier otro
Por la mañana, después del desayuno, exploramos el pueblo con el chamán, quien también funge como sanador espiritual de la comunidad. Unas 300 personas viven allí en sencillas chozas de madera. Sus casas están vacías, salvo por unas hamacas hechas a mano. Hay una fascinante ausencia de propiedad personal. Todos tienen una casa, pero todo lo demás —sillas, herramientas, objetos— se comparte libremente. ¿Necesitas una silla? Simplemente llévate una. No eres su dueño.
Entre grupos de casas, vimos un artefacto único: ahuecaban el tronco de una palma de coco, insertaban dos grandes postes de madera como pinzas gigantes y lo usaban para prensar caña de azúcar. Una persona saltaba sobre el poste superior para extraer el jugo. Probamos el sabor —pura y dulce energía— y seguimos explorando.
Cabaña familiar en el pueblo Dispositivo para extraer caña de azúcar
Vivir con la naturaleza
Como comunidad de cazadores-recolectores, dependen completamente de la naturaleza para obtener alimento, refugio y medicinas. El chamán nos mostró hierbas y plantas que se usan para curar diversas enfermedades, desde hojas para erupciones cutáneas hasta frutas extrañas para problemas estomacales. Fue increíble ver cuánto confían en la tierra para proveerlo todo.
Caminando por el pueblo, jugamos con unos niños locales. Un adulto nos dijo que éramos solo el segundo grupo de extranjeros que estos niños veían. Hacía 12 años que no venían turistas.
Más tarde, nos refrescamos en el río, esencial para la vida cotidiana aquí. Los lugareños se bañan varias veces al día, usando el río para purificarse después de casi cualquier actividad.
Mientras nadábamos, los niños regresaron con un regalo: unos plátanos rojos diminutos . Nunca había visto plátanos como estos. Sabían a gomitas con sabor a plátano: dulces y únicos.
El chamán de la aldea Niña Guna con su mascota Mono Titi
Pequeños plátanos rojos
Conversaciones profundas y fiebre futbolística
Después de comer, aproveché la ayuda de nuestro traductor y tuve una hermosa conversación con una mujer de 90 años. Le dije que era judía y hablamos de Dios, el más allá y los espíritus. A pesar de las diferencias en nuestros mundos, la conexión se sintió natural y sincera. Me recordó lo similares que somos todos. Le pregunté cuánto tiempo llevaban viviendo en esta selva, y me respondió: "¡Mucho tiempo!". Le pregunté: "¿Cuántos años?", y me dijo que el abuelo de su abuelo también vivía aquí.
Los Guna se asentaron originalmente en el interior del Darién y en las regiones colombianas. La arqueología y la historia oral sugieren que estuvieron presentes en el Istmo de Panamá durante muchos siglos antes de la llegada de los europeos.
Los Gunas fueron documentados por exploradores españoles ya en el siglo XVI, cuando ya estaban establecidos en la región. Si bien la evidencia arqueológica directa es limitada debido al clima húmedo y a la historia migratoria, se puede afirmar con certeza que los Gunas han tenido una presencia continua y adaptativa en la zona durante siglos, posiblemente más de un milenio .
Caminando por el pueblo, nos encontramos con un grupo de atletas que habían caminado tres horas por la selva desde un pueblo vecino para jugar un partido de fútbol. Toda la comunidad salió a animarlos. Parecía un festival: sin puestos de palomitas ni algodón de azúcar, pero sí jugo de caña fresco, agua de coco y carne de cazadora para compartir libremente.
El equipo local ganó 3-1 y los niños se pusieron locos. Después del partido, cada jugador local alojó a un jugador visitante durante la noche; es demasiado peligroso regresar por la selva de noche. Pasamos la noche alrededor de una fogata, contando historias y compartiendo otra botella de ron.
Una anciana guna cocina plátano. Partido de fútbol entre dos pueblos indígenas.
El poder de las mujeres y los espíritus sagrados
A la mañana siguiente, durante el desayuno, oímos el fuerte eco de una bocina por todo el pueblo. Era la alarma del pueblo , que convocaba a las mujeres a su reunión semanal de liderazgo. En la tradición guna, las mujeres son consideradas más sagradas y poderosas que los hombres. Actúan como responsables de la toma de decisiones y se reúnen semanalmente con el syla (jefe) y el chamán para tratar asuntos comunitarios.
Se espera que los hombres trabajen arduamente —cazando y recolectando— mientras que las mujeres se encargan del hogar, los hijos y la comunidad. Quizás debido a esta reverencia por la feminidad, las personas transgénero son ampliamente aceptadas en la sociedad guna, a diferencia de muchas otras comunidades indígenas. Los guna también tienen la tasa más alta de albinismo del mundo . Casi todas las familias tienen un miembro albino, considerado más cercano a los dioses y con dones espirituales.
Una dama Guna fuerte
Una despedida húmeda y maravillosa
Nos despedimos y caminamos de regreso a la canoa. Los aldeanos nos regalaron un colorido manojo de plátanos de varios tamaños y colores como recuerdo de despedida.
En cuanto salimos del río y llegamos a mar abierto, vimos una enorme nube negra que se dirigía hacia nosotros. Le pregunté al capitán Alex: "¿Adónde vamos?". Señaló la nube y dijo: " Ahí mismo " . Le pregunté: "¿Sobreviviremos?". Respondió: " Sin duda, nada serio ". Sonreí y dije: "Me apunto".
El cielo se abrió y llovió con más fuerza que nunca . Mientras otros se acurrucaban bajo frágiles paraguas, yo me recosté en el bote, con los brazos abiertos, dejando que la tormenta de la selva me calara hasta los huesos. Disfruté cada segundo.
Fue el final perfecto para una experiencia única en la vida.
No puedo esperar para volver.
¡Contáctame si quieres acompañarme en una experiencia única en la jungla!
Riko.
